О пользе пророщенного зерна для животных и птицы в зимний период написано немало. Но есть ли смысл заниматься проращиванием, когда хозяин может приобрести для своих животных уже готовую витаминно-минеральную подкормку?
Комплексные подкормки, безусловно, вещь хорошая, они удобны в использовании. Однако не стоит отказываться и от «живых» витаминов, которые вы можете получить дома. В пророщенном зерне и витаминов масса, и биологически активных веществ хватает. Вместо 1 кг сухого зерна у вас в итоге будет примерно 2,5 кг великолепного корма, и причем лишние 1,5 кг достанутся почти даром -разве не веский аргумент, чтобы начать заниматься проращиванием?
Многих эта затея отпугивает тем, что для проращивания зерна необходимо помещение с определенной температурой, влажностью, освещением. В деревенской избе такие условия поддерживать трудно: печь протопишь -тепло, остыла она - и в доме прохладно, а света с нашими широкими двойными рамами, маленькими окошками вообще не хватает. Гидропонную же установку (специальный
шкаф со стабильным микроклиматом) использовать в небольших хозяйствах нереально из-за высокой цены оборудования.
Тем не менее, несмотря на кажущиеся трудности, проращиванием мы занимаемся уже несколько лет и убедились - дело это очень полезное. И не только в случае, если нет витаминной подкормки.
У нас в хозяйстве есть старая корова. Из-за врожденного низкого содержания лейкоцитов в крови она всю свою продуктивную жизнь была, что называется, очень проблемной. При малейших огрехах содержания тут же отвечала каким-либо заболеванием, а самым сложным экзаменом для нас всегда был ее отел. Если чего-то не учли, недодали, после отела следовал послеродовой парез (хотя с ее дочерьми и внучками подобных проблем не возникало).
Три с лишним года назад случилось так, что мы не закупили к зимнестойловому периоду премиксы для коров и свиней и нужно было как-то протянуть до весны. Пришлось обходиться природными средствами. В наличии оказались только кормовая соль и древесная зола. Золу мы добавляли коровам в кашу по одной чайной ложке, в загон клали еще сосновые ветки. По правилам, хвою дают 5-7 дней, затем делают двухнедельный перерыв. Наши животные регулировали потребление хвои сами: поначалу съедали все вместе с корой, позже обкусывали только иголки, и наконец, наступал день, когда к веткам никто не притрагивался. Вот тогда мы и делали двухнедельный перерыв. Кроме всего этого, каждый день добавляли коровам и другой дворовой живности пророщенку. Так вот, у нашей «трудной» коровы в тот год не было послеродового пареза!
Следующий зимнестойловый период мы встречали во всеоружии. У нас были минеральные комплексы «Фелуцен» и «Вита-соль». Животные выглядели здоровыми, игривыми, особенно после того как стали добавлять «Ви-тасоль». Располагая подкормками, мы не стали возиться ни с проращиванием зерна, ни с заготовкой сосновых веток. Но хлопоты нас ожидали впереди. Наша «проблемная» корова слегла на второй день после отела с послеродовым парезом. И уж повозиться пришлось по полной программе целых три дня. И не только с ней. У первотелки через неделю после отела развился ацидоз, причем от совсем небольшого количества концентратов, при котором не должно было возникнуть никаких проблем.
На третий год мы запаслись «Фелуценом» и «Ви-тасолью», но на этот раз я серьезно занялась и проращиванием зерна. Так вот, наша «проблемная» корова, потребляя и покупные, и природные витамины, отелилась, как говорится, без сучка без задоринки.
Теперь немного о нашей методике проращивания. Начинаем мы его в январе (в более ранние сроки животные еще не израсходовали летние запасы витаминов) и продолжаем до появления первой травы. Освоили гидропонику, но на свой, домашний лад. Оказалось, что, вообще-то, никаких сложностей тут нет.
По правилам, нужны стеллажи с наклоном, а ящики для зерна должны иметь по нижнему краю отверстия, куда стекает после полива лишняя вода. У нас емкостями для зерна послужили разнообразные неглубокие плошки: сковородки, тарелки, формы для выпечки и т.д. В них дырки сверлить не будешь, поэтому я отработала свою технологию полива: раз в день заливала все плошки с зерном водой так, чтобы зерно покрывалось полностью, а потом сразу же всю воду сливала через край, придерживая зерно рукой и стараясь, чтобы воды вообще не осталось. Сухое же зерно, которое только заложила на проращивание, оставляла в воде для набухания на 5-6 часов (если держать в воде дольше, то оно потом плохо прорастает). Кстати, при проращивании самым неприхотливым оказался овес, он рос даже далеко от окна, затем по выносливости шла вика, за ней -ячмень, а самой требовательной показала себя пшеница. В прохладном и плохо освещенном месте она быстро закисала.
В технологии проращивания есть одна тонкость. Надо выбрать оптимальную толщину слоя зерна -весь он к концу проращивания должен быть пронизан корнями. Если на дне емкости остается слой непроросшего зерна, значит, надо насыпать меньше. А слишком тонкий слой - не выгодно, получается мало пророщенки. Во время проращивания я зерно не перемешиваю, чтобы не повредить молодые корешки, и поливаю аккуратно, потому что вывернутые корешки пересыхают и это зерно не даст ростков. Когда ростки достигают длины 5 см, скармливаю их животным вместе с корнями.
Весь период проращивания занимает 5-7 дней. Значит, надо иметь 7 емкостей, чтоб каждый день добавлять пророщенку в рацион. Конечно, таким кустарным способом много зелени не вырастить, поэтому и служит она как витаминная добавка, а не заменой какому-то виду корма. Но и от небольшого количества пророщенки (при регулярном применении) польза оказывается впечатляющей.
