Как правильно делать грядки и теплицы

Для строительства правильных теплиц сле­дует выбирать хорошо освещен­ные и защищенные от ветра участки. Сооружения могут быть разборными, состоящими из рам, или с цельным кар­касом, но в любом случае следует обеспечить герметич­ность кровли и стен, чтобы через щели не уходило тепло в холодную погоду, а также предусмотреть вентиляционные проемы для проветривания в жаркие солнечные дни.

Высаживают овощи на ров­ную почву или правильные гряды, в райо­нах с холодным климатом со­оружают стеллажи. Для утеп­ления грунта берут навоз или другое биотопливо. Растения в тепличных усло­виях быстро растут и обиль­но плодоносят, если грунт обогащен минеральными и органи­ческими питательными веще­ствами, а к корням есть сво­бодный доступ воздуха и воды. Слой плодородного грунта должен быть не менее 30 см. Лучшие питательные смеси: торфоиавозные, торфоземляные компосты с добавлением 20— 30% объема песка. В каче­стве органического компонента при компостировании можно использовать опилки, дре­весную кору, солому, осоку, сфагновый мох и др.

Из минеральных удобрений следует выбирать концентриро­ванные и безбалластиые, а избегать тех, в которые входят хлор и натрий. Иначе при высоких дозах удобрений, рекомендуемых для теплиц, почвы засоляются, урожаи сни­жаются. На 1 м2 грунта вно­сят 40—70 г суперфосфата, 30 г мочевины и 25 г сернокислого калия. Хо­рошее удобрение — зола, она содержит почти все необходи­мые растениям макро- и мик­роэлементы (кроме азота).

В весенние месяцы в необогреваемых теплицах отмечают­ся значительные колебания температуры воздуха и почвы. Что­бы уменьшить эти губительные для теплолюбивых культур перепады, почву мульчи­руют — расстилают между рядами растений полосы плот­ной бумаги или старой по­лиэтиленовой пленки. При резких похолоданиях дополнительно устанавливают тоннель­ные укрытия с каркасом из реек, проволоки, прутьев. Ис­пользование тоннелей и мульчи сохраняет в приземном слое воздуха и почве тепло — температура здесь на 3—5° выше, чем в самой теплице.

Овощные растения страдают не только от пониженных температур, но и от перегре­вов, особенно такие культуры, как томат, салат, лук, редис. Поэтому нужна хорошо действующая система при­точной (в нижней части теп­лицы) и вытяжной (в кровле) вентиляции. Чтобы иметь воз­можность регулировать темпе­ратуру, надо на уровне растений прикрепить термометр, а лучше психрометр для одновременного измерения влажности воздуха.

Пределы крайних температур для различных культур сле­дующие: огурец 15—35°; томат 10—32, кочанный салат 5—25; редис 6—20°. Ночная темпера­тура находится ближе к нижним пределам, днем она долж­на быть выше. Краткие, на 2 ч, понижения и повы­шения температур сверх ука­занных допустимы, но нежела­тельны.

Чтобы растения мень­ше заболевали прикорневыми гнилями, полив ведут подогре­той до 22—26° водой.

Для каждой климатической зоны опытным путем определя­ют лучшие сроки посадки в правильные грядки, но они могут отклоняться в ту или другую сторону в зависи­мости от погодных условий и требований культуры. Соот­ветственно и рассаду выращи­вают к предполагаемому сроку посадки. В комнате или утеп­ленном парнике семена огур­ца сеют за 25—35 дней до высадки в теплицу, томата — за 50 — 60 дней. При хороших условиях выращивания, напри­мер, с досвечиванием или в горшочках, полиэтиленовых па­кетах с расстановкой (30—40 растений на 1 м ) посев мож­но провести раньше и выса­живать растения в теплицу уже с бутонами или цветками.

Примерный срок посадки в Московской области огурца —5—15 мая, томата — 25 ап­реля — 10 мая, поступление продукции — до 15 сентября.

Огурец — культура более теплолюбивая и жаростойкая, чем томат, требует для роста и обильного плодоношения как высокой относительной влаж­ности воздуха (70—90°о), так и частых поливов почвы. Расте­ния не переносят сквозняков, поэтому для охлаждения воз­духа используют только вытяжную вентиляцию. Если в одной теплице будут выращи­ваться и огурцы, и томаты, сажать последние нужно в бо­лее холодной части сооруже­ния, отделив ее перегородкой, например из полиэтиленовой пленки. Оптимальный срок посадки определяют по темпе­ратуре почвы: на глубине 10 см в утренние часы она не долж­на опускаться ниже 14°.

Рекомендуемые для весенних теплиц и районированные во многих зонах сорта и гибриды огурца: Неросимый 40, ТСХА Дин-зо-сн, Майский, Весен­ний салатный, Сюрприз 66 и др. Гибриды, образующие боль­шое число женских и незна­чительное мужских цветков, следует сажать совместно с сор­тами-опылителями, например Майский с Неросимым 40.

Растения формируют без прищипки главного стебля. Прищипка боковых побегов и удаление части женских цветков зависят от сор та, продолжительности сезона выращивания и других факто­ров. Можно получать высокий ранний урожай, оставляя на главном стебле все завязи и коротко обрезая боковые по­беги — на 1 лист и 1 плод (короткое лето на севере). Пло­доношение на несколько ме­сяцев продлевают формированием основного урожая на бо­ковых побегах — прищипкой над вторым-третьим листом (продолжительный теплый пе­риод на юге). При перегрузке растения плодами образуются крючки, часть завязей желтеет и опадает. Число плодов, кото­рые можио получить с одного растения, зависит также от гу­стоты посадки, условий осве­щенности и корневого питания. В среднем сажают 4—б расте­ний на 1 м2.

Томат в большей степени, чем огурец, светолюбивая куль­тура, в пасмурную погоду его листья могут скручиваться, цветки и завязи опадают. Для повышения устойчивости к неблагоприятным условиям освещения растения подкармлива­ют калийными удобрениями и золой. Поливают реже, чем огурец— в зависимости от погоды 1—3 раза в неделю. Воду подают под корень, не увлажняя листьев.

У томата регулярно удаляют пасынки, пожелтевшие листья, осветляя нижнюю часть куста. Это способствует хорошему проветриванию растений, снижению относительной влаж­ности воздуха (оптимальная — 60—70%), ускоряет созревание плодов на первых кистях. Для более дружной отдачи урожая ряда сортов, например Перемога 165, Украинский теплич­ный 285, оставляют один пасы­нок под первой кистью, фор­мируют куст в 2 стебля.

Примерно за 30—40 дней до наступления устойчивых холодов прищипывают верхушки побегов, оставляя над верхней кистью 1—2 листа. Плотность посадки различна в зависимо­сти от сорта, района выращи­вания, погодных условий. В средней зоне хорошая урожайность может быть при посадке 8—10 растений на 1 м2 с оставлением на каждом 2—кистей. Крупные плоды получают при более редком размещении растений.

Сорта для пленочных теп­лиц: Молдавский ранний. Грунтовый грибовский. Белый налив 241, Украинский теплич­ный 285, Вировский скороспе­лый, Киевский 139, Зарево 109, Перемога 165, Пионерский и др.

Растения с урожаем выно­сят из грунта большое коли­чество элементов питания, по­этому нужны регулярные, через 10 дней, подкормки. Дозы азотно-фосфорно – калийных удобрений для огурца и пре­имущественно фосфорно-калий­ных для томата: 50 г/м2 до плодоношения, 70 г/м2 во вре­мя плодоношения в сухом виде или в растворе на 10 л воды. Подкормки микроэлементами 2 за лето. Для огурца эф­фективен раствор коровяка 1:10 с добавлением на ведро 50 г золы.

Зеленные культуры дают высокие урожаи и без подкормок. Их можно выращивать перед или после теплолюбивых растений, а также в качестве уплотнителя между рядами огурца и томата.

Для выгонки лука на перо следует отбирать только здоровый посадочный материал, чтобы не занести в почву инфекцию. Кроме него, при температуре в теплице можно сеять листовой и кочанный салат, листовую горчицу, редис, укроп, пекин­скую капусту Хибинская.

В теплом и влажном микро­климате теплиц могут по­явиться вредители и болезни, поэтому для защиты овощных культур нужно выполнять комплекс профилактических и защитных мероприятий.

Осенью, после заключитель­ных сборов урожая, из теплицы обязательно убирают все растительные остатки (при необходимости их обезза­раживают или сжигают) и верхний слой грунта на 2—см. Почву перекапывают, конструкции и опоры для вьющихся растений про­мывают дезинфицирующим раствором.

Не пренебрегайте предпосев­ной обработкой семян, рекомендованной в № 2 «ПХ». Ведь именно с се­менами передаются многие болезни растений. Перед высадкой рассаду внимательно осматривают, больные и ос­лабленные растения отбра­ковывают. Пасынкование, при щипку и сбор урожая лучше начинать со здоровых растений, оставляя напоследок повреж­денные и больные. Нужно периодически срезать отмираю­щие листья и побеги.

Проверенный путь защиты урожая от потерь — поддер­жание рекомендуемого для той или иной культуры микроклимата в теплицах, соб­людение агротехники, регуляр­ное скашивание или прополка сорной растительности на околотепличной территории.

Нель­зя сажать рядом с теплицей картофель — в этом случае томаты чаще поражаются фитофторозом. Тыквы, кабачки, посаженные у стен теплицы, могут стать источником многих болезней огурцов. При силь­ном поражении корневой си­стемы необходима частичная или полная замена грунта.

Не всегда гибель растений или снижение урожайности связаны с инфекцией. Это случается и при сильном закислении или засолении грун­та, избытке, а также недо­статке в нем макро- и микроэлементов, резких перепадах температуры и влажности поч­вы, воздуха, Нарушениях сорто­вой агротехники. В этом случае могут помочь справочная ли­тература, совет специалиста-овощевода, ученого (адреса научных учреждений публиковались в прошлом году).